PARÍS. Þrátt fyrir ótta við efnahagslægð var stemningin á Silmo gleraugnasýningunni nýverið bjartsýn.
Amelie Morel, forseti Silmo, sagði að fjöldi sýnenda og aðsókn – 27.000 gestir – væri á pari við það sem var fyrir faraldurinn. Þar sem 50% umferðarinnar kemur utan Frakklands hefur fjöldi gesta frá Bandaríkjunum og Mið-Austurlöndum, sem ekki voru á sýningunni fyrir upphaf faraldursins, snúið aftur í stórum stíl.
„Þetta kom mér mjög á óvart,“ sagði Morel. „Þetta er sönnun þess að iðnaðurinn okkar þarf enn á sýningum að halda og þetta er mikilvægur tími fyrir iðnaðinn í heild sinni.“
„Við erum mjög ánægð að vera komin aftur til Silmo með svona mörgum,“ sagði Antonio Jove, yfirmaður Marcolin EMEA. „Útgáfa síðasta árs var enn undir áhrifum COVID-19 takmarkana og það er frábært að sjá fólk núna ... eru loksins að komast aftur í „venjur“ sínar ... Lifandi fundir eru mjög mikilvægir í okkar atvinnugrein.“
Sjóntækjaiðnaðurinn stóð sig vel á fyrri helmingi ársins og sýnendur gerðu lítið úr ótta við efnahagslægð. Christelle Barranger, forseti EssilorLuxottica EMEA Wholesale, sagði: „Ég held að þetta mál verði í brennidepli umræðunnar, en kannski er Silmo ekki rétti vettvangurinn fyrir umræður því það var svo spennandi á þeim tíma.“ Að þeirra mati voru ákvarðanir teknar með meiri varfærni, [en] það var líka tilfinning um traust á að við myndum samþykkja það.“
Moritz Krüger, meðstofnandi og forstjóri þýska hágæðaframleiðandans Mykita, sagði: „Sölufulltrúar okkar áttu frábært sumar og við heyrðum að viðskiptavinir um allan heim eru mjög ánægðir með söluna. Ástandið er mjög gott, þannig að við getum selt aftur.“
„Evrópa í ár var eins og Norður-Ameríka í fyrra, þannig að það varð mjög mikilvægur bati,“ sagði Angelo Trocchia, forstjóri Safilo-samstæðunnar, sem sneri aftur eftir að hafa hætt störfum í fyrra. „Í Evrópu gengur okkur vel, en í Norður-Ameríku er allt eðlilegra, því í fyrra var mikil aukning. Restin af heiminum er í lagi.“
Hann hélt áfram: „Ef ég horfi fram á veginn mun ég vera varkárari ... Verðbólga er farin að gera vart við sig og ég held að í lok ársins munum við sjá hvernig neytendur fara að bregðast við henni.“
Fréttamenn segja að gleraugnaframleiðendur séu sterkir í flokki dýrari og ódýrari vara. „Lúxusvörur eru greinilega í mikilli sókn og þar sem endurgreiðslur [sjúkrakostnaðar] minnka, eru vörur fyrir byrjendur einnig að vaxa hraðar um tíma,“ sagði Barranger.
Á sama tíma er spenna í framboðskeðjunni enn til staðar og búist er við að hún muni hafa áhrif á verðlag í framtíðinni. „Verðbólga er að aukast í sumum heimshlutum, þannig að við erum að meta hver áhrifin verða og hvernig hægt er að draga úr þeim,“ sagði Barranger. „Við gerum allt sem við getum til að taka á okkur verðbólgu og við erum mjög varkár varðandi hvernig við getum haft áhrif á verðlag.“
„Ég veit að flestir samkeppnisaðilarnir hafa hækkað verð sín,“ sagði Krueger. „Við ætlum ekki að hækka verð, allavega ekki í ár. Við verðum að sjá hvað gerist þar.“
Kynning á tækni sem byggir á aðferðum frá botni upp og frá botni upp var aðalþema fjögurra daga sýningarinnar, sem lauk 26. september, og varð þema nýja stafræna þorpsrýmisins. „Við viljum vera farartækið sem hjálpar gleraugnaiðnaðinum að gera sína eigin stafrænu byltingu,“ segir Sebastian Brusse, forstjóri og skapandi stjórnandi hjá Jaw Studio Lyon, sem hjálpar til við að móta nýja svæðið.
EssilorLuxottica – eina stóra gleraugnaframleiðandinn sem notaði snjallgleraugu þegar það gekk til liðs við Meta um Ray-Ban Stories – hefur kynnt nýjustu nýjung sína, línu gleraugna sem eru sérstaklega hannaðar fyrir tölvuleiki með leyfi frá Oakley. Umgjörðin er hönnuð til að vera borin með heyrnartólum og hefur sveigjanlega arma, en linsurnar eru notaðar til að bæta birtuskil skjásins, þar á meðal á OLED skjám, og sía út blátt ljós.
„Þegar maður hugsar um snjallgleraugu segir fólk að þau séu gátt að framtíðarheiminum, en þau eru þegar farin að vera notuð í gleraugum eins og tölvuleikjum,“ sagði Barranger. „Það gerir mig ástríðufullan fyrir snjallgleraugum: á morgun verða þau tengd stafræna heiminum.“
Sænska fyrirtækið Skugga sýnir fram á það sem það fullyrðir að breyti snjallgleraugnatækni þar sem hægt er að samþætta einingar þess í umgjörðir af hvaða tagi sem er. Alf Ericsson, yfirmaður vöruþróunar, útskýrði að markmið okkar sé „ekki að smíða tækni sem passar í tæki sem fólk notar ekki.“ „Undanfarin tvö ár höfum við séð miklar breytingar á viljanum til að samþykkja [gleraugnaframleiðendur sem gerðu sér grein fyrir því] að annars myndu stóru tæknifyrirtækin ráða ríkjum í gleraugnaiðnaðinum á sama hátt og þau réðu yfir úraiðnaðinum.“
Eftir sjö ára þróun er tæknin, sem er tilbúin til framleiðslu, fær um að mæla hreyfingu og umhverfisþætti, með ýmsum mögulegum ávinningi, allt frá því að meta mengunar- og ljósáhrif notandans til að veita upplýsingar um líkamsstöðu og íþróttir, sem og opið vistkerfi fyrir forritara. Fyrirtækið hlaut virtu Silmo d'Or verðlaunin í flokknum Tækninýjungar/Tengdar vörur.
Þeir sem fylgjast með benda á að gleraugnaiðnaðurinn hafi verið seinn að fylgja tæknistraumnum, aðallega vegna þess að stór hluti iðnaðarins er enn undir stjórn sjálfstæðra gleraugnafyrirtækja. „Ljósfræðifyrirtæki eru oft fjölskyldufyrirtæki og geta verið tæknilega ónæm,“ sagði Cody Cho, varaforseti alþjóðlegrar markaðssetningar hjá Dita. „Hvað varðar tækni eru gleraugu þremur til fjórum árum á eftir.“
Cho, sem er fæddur í Sílikondalnum, hefur gert gögn að hluta af heimi Ditu í mörg ár. „Við notum mikla tækni til að gera spár,“ sagði hann.
Til dæmis voru aðrir stórir gleraugnaframleiðendur kynntir á sýningunni, sem var eingöngu fyrir gesti, til að sýna fram á eigin getu sem verkfæri til að einfalda pantanir og bæta birgðastjórnun, en Otman Chiheb, framkvæmdastjóri vörumarkaðssetningar hjá Microsoft, hélt kynningu á því.
Fáeinum árum síðar eru töff ofstór rammalaus hönnun eins og Embra frá Ditu — fyrsta rammalausa gerðin eingöngu fyrir konur í 20 ár — áberandi, að sögn hönnuðarins Louis Lee, en nokkrum árum eftir að snúrulaga gerðirnar náðu yfirburðum árið 2010 skipti vörumerkið einnig yfir í asetatumgjörðir.
Vörumerkið nýtir sér eftirspurn eftir lúxusgleraugum sínum og er að stækka verslanir sínar á lúxusverslunargötum, sagði Cho, með nýlegum opnunum á Rodeo Drive í Beverly Hills og Brompton Road í London. Cho sagði að fyrirtækið stefni að því að opna sjö eða átta verslanir til viðbótar á næstu árum, með áherslu á borgir eins og Miami, Las Vegas, Mykonos, Shanghai, Dúbaí og Singapúr.
Að endurhugsa hefðbundin vörumerki er aðalsmerki margra Marcolin-vörumerkja eins og Pucci og Zegna sem hönnuð eru með nýjum lógóum sínum.
Almennt hafa gleraugnaframleiðendur séð mikla eftirspurn eftir þykkum, ferköntuðum umgjörðum, áberandi smáatriðum og umbreytingunni úr svörtu í brúnt, sem hefur dottið í bakgrunninn á undanförnum árum.
Breytingin á stöðu sumra sérfræðinga er augljós. Shafiro, sem hefur orðið fyrir barðinu á tapi nokkurra arðbærra leyfa á undanförnum árum, þar á meðal Dior, Gucci og Fendi, er að endurskipuleggja vöruúrval sitt. Samstæðan stefnir að því að auka viðveru sína í kvenfatnaðargeiranum, til dæmis með Carolina Herrera, sem hún skrifaði undir samning við í fyrra, sem og öðrum lífsstílsvörumerkjum eins og Boss og Isabel Marant, sem og í gegnum sín eigin vörumerki Polaroid og Carrera. „Við erum að ná yfir mjög breitt svið núna,“ sagði Trocchia, „eins og er gengur okkur vel, ný leyfi ganga vel, eldri leyfi ganga vel, okkar eigin vörumerki ganga vel….“
Sum stórfyrirtæki hafa náð árangri í sjálfbærni. Safilo sýndi fram á umgjörðir og linsur úr efnafræðilega endurunnu Eastman Renew efni, en Mykita skipti yfir í efnið í öllum asetatumgjörðum sínum og segist vera fyrst til að gera það í allri línu sinni. Gleraugnaumgjörðirnar eru um það bil helmingur af vöruúrvali þeirra, en hækkuðu ekki verð.
Dóttir Jamie Foxx segir að hann hafi „ekki verið útskrifaður af sjúkrahúsinu í margar vikur“ og „spilað pickleball í gær“.
Flóknir kaupendur eru að hætta við 90 dollara andlitskrem sín og velja frekar þetta 6 dollara rakakrem gegn hrukkum frá vörumerki sem Jane Fonda hefur samþykkt.
WWD og Women's Wear Daily eru hluti af Penske Media Corporation. © 2023 Fairchild Publishing LLC. Allur réttur áskilinn.
Birtingartími: 18. maí 2023